Чтобы составить свое впечатление о каком-либо регионе, всегда хочется заглянуть за красивую заставку из самых известных мест, и своими глазами увидеть, как там в реальности все устроено. Ну и составить свой индивидуальный маршрут в зависимости от собственных пожеланий, чтобы смотреть именно то, что интересно, и именно тогда, когда пришла соответствующая мысль, без сожалений типа «какие места красивые / интересные / необычные, как жалко, что сразу о них не подумали». Современные технологии организации путешествий позволяют все эти факторы привести к желаемому результату: забронировать отели, билеты, прокат машины сейчас можно в режиме реального времени сидя в кафе, приехав в желаемую точку. Остается только эту точку определить. В нашем случае это был Север Франции. И он нас не разочаровал!
Начали свое путешествие мы с Парижа. И не только потому, что билеты были по выгодной цене. Посещать этот город можно бесконечное количество раз, и все равно получать новые впечатления. Что мы с успехом и сделали.
Затем направились ближе к побережью, в Руан, историческую столицу Нормандии. Этот город известен своим портом, вписавшим в свою историю (улицы и проспекты) имена известных судовладельцев. Сложно даже перечислить всех известных деятелей Франции, которые как-либо отметились в истории Руана — Нормандия на протяжении многих столетий была участником противостояния различных стран (войны Англия и Франция вели регулярно), культур (Север и Юг Франции), религий (католики и протестанты). Но главная историческая личность, связанная с Руаном, это, конечно Жанна Д’Арк, которую сожгли на главной площади этого города в ходе Столетней войны Англии и Франции. Уже в 20-м веке на этой площади возвели Собор в ее честь, а место сожжения отметили памятником в виде креста.
Банально, но факт — в провинциальных городах Европы (да простят меня жители Руана — города с почти 2000-летней историей!) есть возможность размещаться в исторических зданиях, ныне являющихся отелями, по весьма скромным ценам. В Руане нам особенно повезло, и мы провели ночь в настоящем дворце, оборудованном как отель, по весьма скромному тарифу.
Следующим важным пунктом нашего маршрута был Мон-Сен-Мишель, остров-крепость на северо-западном побережье Франции, также в Нормандии. До него нужно было прилично ехать на машине, но он реально того стоил. Эта крепость запечатлена во множестве кинофильмов (особенно, фильмов ужасов), с учетом ее географического положения — в часы прилива вода отрезает ее от основной земли (и она становится островом), а в часы отлива вода отступает, открывая дорогу по условной суше. Внутри, помимо замка, прекрасно сохранились все старинные постройки, и если б не сувенирные магазины, то можно было бы действительно ощутить себя музее Средневековья.
Мы решили остаться в нем на ночь, и обеспечили себе море впечатлений. С наступлением темноты ворота города закрываются, он отрезан водой от остальной земли, туристы и местные жители из туристического сектора тоже уходят, и в городе-крепости почти никого не остается. Даже в нашем отеле на ресепшен никого ночью не было, там написаны инструкции, как самостоятельно открыть входную дверь и решить другие бытовые задачи. Раз уж город засветился в фильмах ужасов, то куда же пойдут пытливые русские туристы ночью? Конечно, на кладбище, куда же еще. Ощущение было то еще! Темно, пусто, на улице ни души, тихо, и только ветер, задувая, создавал причудливые звуки, словно кто-то воет. Реальная жуть. Но посетить этот город, конечно, стоит 🙂
Поскольку мы с недавнего времени распробовали кальвадос, и особенно оценили одну его марку (Chateau de Breuil), то находясь в этом регионе решили заехать именно в этот замок, где проводятся экскурсии по его погребам, а также дегустации его продукции. Находясь на Севере Франции было более, чем логично, дегустировать кальвадос и сидр — именно тут центр их производства, т.к. для виноделия слишком прохладно, а вот для яблок и груш — самое то. Решили поискать отель рядом с местом производства нашего любимого кальвадоса (мы явно рассчитывали уделить пристальное внимание дегустации), и каково же было наше удивление, когда мы нашли отель с названием этого замка. Скорее его забронировали, и направились заселяться. Приехали в Chateau de Breuil, взяли из машины чемоданы, и идем искать ресепшн, ведь старинных построек на территории множество, поди пойми, где отель. Пока мы расхаживали с чемоданами, наткнулись на группу туристов на экскурсии, и спросили у ее гида, где заселяться, чем его весьма удивили. Оказалось, в этом замке нет отеля, только производство кальвадоса и музей, а одноименный отель находится за многие километры отсюда. А мы в спешке и на радостях, что так все удачно складывается, адрес самого отеля отдельно не проверили… Прикольно, наверное, мы выглядели со своими чемоданами в глазах этих туристов 🙂 Но дегустация все равно удалась на славу. По крайней мере, для одного из нас 😉
Следующим пунктом (а, может, и центром) нашего путешествия стал Довиль. Он также расположен в регионе Нормандия, в департаменте Кальвадос (просто даже приятно это произносить!). Этот город был построен в 1859 году на побережье Ла-Манша для того, чтобы французская аристократия получила курорт, где можно было бы принимать морские ванны, не особенно страдая от солнца, и сохранять при этом свой привычный образ жизни. И по сей день этот город удивительным образом сохранил свое очарование. Здесь создана такая атмосфера расслабленной утонченности, наслаждения благами цивилизации с местным колоритом.
Помимо гламурных магазинов, в этом небольшом городке сконцентрировано существенное количество мишленовских ресторанов. В одном из них (La Flambee) у нас случился, без преувеличения, приступ переедания — настолько было вкусно (заказали меню из 3-х блюд, и не смогли оставить и кусочка каждого из них на тарелке). Другой ресторан (Le Ciro’s) заставил нас немного задуматься над… различием культур. На сайте Trip Advisor к этому ресторану содержался длинный отзыв на русском, начинавшийся фразой «Довиль уже не тот», где в ненавязчивой форме указывалось, что «понаехали» всякие, и их (удивительно!) пускают в этот ресторан. Мы вдоволь поглумились над пафосным критиком и пошли на ужин.
Но самый прикол оказался в том, что в этом ресторане реально был виден контраст между рафинированной европейской публикой, и нашими соотечественниками (соотношение было примерно 50/50). Страну мы свою любим, и считаем себя частью ее культуры, но в этих обстоятельствах были вынуждены признать — Довиль сохранил в себе законсервированные вековые традиции непринужденного гедонизма как образа жизни, что оставило нестираемый отпечаток на местных жителях, а также туристах, из года в год посещающих эти места. Громкость общения за столом, очередность выбора блюд и их сочетаемость между собой, предпочитаемые напитки, выбранные одежда и аксессуары — удивительным образом все детали посетителей ресторана складывались в причудливую мозаику, контрастно показывающую разницу менталитетов. Если что, мы пришли туда в джинсах, и никто нам и слова не сказал (за другими столиками также были россияне, либо в джинсах, либо overdressed). Но разницу почувствовали мы сами. Ощущение было странным, особенно, в эпоху глобализации и «функционального консьюмеризма».
Соседний городок — Трувиль (Trouville-sur-Mer) весьма похож на своего гламурного соседа, но обладает большей степенью расслабленности в плане соблюдения традиций. Он также уютен, красив, и насыщен историческими постройками, но немного более демократичен. В любом случае, в этих местах мы в некотором роде ностальгировали по утраченным традициям собственной страны — после октябрьской революции и десятилетий коммунизма нашим наследием в плане проведения досуга стало… навязчивое желание сфотографироваться везде, где оказались, со всеми достопримечательностями, во всех ракурсах, словно вырвавшись из-за давно канувшего в Лету железного занавеса.
Далее мы двинулись в Онфлер (Honfleur), старинный городок, находящийся в том же департаменте Кальвадос (да-да, прямо елей в уши, а не название :). Как гласит Википедия, он впервые упоминается в 1027 году как владение нормандского герцога Ричарда III. После Нормандского завоевания через Онфлёр шла торговля между владениями Плантагенетов по обе стороны Ла-Манша. Во время Столетней войны между Англией и Францией город несколько раз переходил под контроль воюющих сторон. Отсюда разоряли английское побережье французские пираты XV века. В общем, Онфлер — город контрастов 🙂 Для общего впечатления от региона его, несомненно, стоит посетить.
Дальнейшим пунктом нашего маршрута стал город Этрета (Etretat), также расположенный на побережье Ла-Манша. Город этот сохранил особенности рыбацкого поселения, обустроенного в качестве туристического центра в последствии. И вместе с расположением в удивительной красоты ландшафте, он врезается в память на долгие годы. В эту поездку нам дважды везло заселиться в настоящий дворец, и второй раз после Руана, случился как раз здесь. Находясь на вершине холма, отель действительно выглядит, как дворец снаружи и внутри. Там случился прикол.
Милейшая хозяйка, встречающая гостей на ресепшн, выдав нам ключ от номера, поинтересовалась, хотим ли мы зарезервировать столик на ужин, а то у нее как раз остался один. Мы не придали этому предложению большого значения, и легкомысленно ответили, что сначала пойдем посмотреть город. Спустившись вниз, мы оценили местные красоты, но были удивлены отсутствием ресторанов — только пара туристических кафешек, где, судя по описанию в Trip Advisor, есть вообще не стоит, т.к. все из полуфабрикатов по завышенным ценам. Мы радостно вернулись на ресепшн, но хозяйка с идеальной улыбкой учтиво сообщила, что последний столик уже отдала другим постояльцам и желает нам приятного вечера, скрывшись за дверью со значком гида Мишлен.
Поужинали мы действительно самой невкусной едой за всю поездку (с учетом кулинарных особенностей региона, это надо было постараться). Вернувшись с ужина в отель, мы снова повстречали хозяйку, которая со своей удивительно лучезарной улыбкой учтиво поинтересовалась у нас, как мы поужинали. Мы также учтиво ответили ей, что прекрасно и нас все устроило, и вот тут ее улыбка вдруг сменилась искренним удивлением «Неужели? И где же вы ужинали?» (уж она-то точно знала, что в городе больше негде вкусно поесть). Мы сообщили, что не помним названия, и оставили ее недоумевать дальше 🙂
Завершили мы нашу поездку снова в Париже, проведя в нем еще пару дней. Например, попасть в знаменитый Мулен Руж оказалось не такой простой задачей — купить билеты на ближайшие даты практически не возможно, и поэтому нам пришлось их покупать на конец поездки, ближе к вылету назад. И этого того стоило! К сожалению, фотографировать внутри запрещено, хотя понятно, по какой причине. Помимо ожидаемых впечатлений от хореографии и костюмов (это что-то запредельное!), запомнилось обилие россиянок (ну или славянок) в составе выступающих. Мы, конечно, не профессиональные физиономисты (хотя там были возможности и по другим частям угадывать национальность), но примерно половину кордебалета точно записали в соотечественницы. Ну а прим объявлял конферансье, и всякие Татьяны, Ольги и Анастасии там встречались через одну.
Немного жаль, что не попали на экскурсию на киностудию Gaumont — идея пришла поздно, чтобы не менять планы, ведь за эту поездку мы и так посетили множество мест. В общем, киностудию решили отложить до следующего раза. Зато вдоволь нагулялись по самому Парижу, прониклись его особой атмосферой, наведались его гурманские заведения, ну и, конечно, в Лувр (по нему вообще можно ходить бесконечно).
А вот Версаль мы все же посетили, раз уж были неподалеку. Сады и дворец, как и ожидалось, порадовали своими роскошью и размахом, да и с погодой повезло, можно было хоть загорать в знаменитых садах. Один нюанс немного расстроил — в самом городе сложно было найти ресторан …французской кухни. В основном, предлагалась восточная. Что в некотором роде диссонировало с идеей приобщения к сокровищам французской культуры, ассоциируемым с Версалем.
